Roman Nemuchinsky (rioman) wrote,
Roman Nemuchinsky
rioman

Categories:
  • Music:

Иран. Часть вторая. Западный Иран - Шираз - Персеполис

Часть I

Западный Иран

Тегеран нас встретил снегом и мы без задержек поехали на автовокзал .
Об автобусах в Иране
В Иране работает свыше 20 автобусных компаний, у них всех разные обозначения классов и во всех этих «первый», «высший», «люкс», «супер» и даже «суперлюкс» можно было бы запутаться, если бы не одно «но»: на самом деле класса два: похуже – мерседес, а получше – вольво, и не имеет значения, какая компания действительно произвела автобус. Мерседес внешне похож на пригородный ЛАЗик, а внутрь мы не заходили, потому что билет на Вольво стоил 3-6 хомейни за 6-12-часовую поездку.

Путь, однако, был неблизкий, и в 3 часа дня автобус высадил нас посреди заснеженного поля у перекрёстка с дорогой, ведущей в Султанию . Там нас непонятно почему уже поджидала машина. В машине было уже два человека, так что мы в ней уместились стандартным (как выяснилось позже) иранским методом: двое на переднем сиденьи. И через некоторое время впереди показался 25-метровый Султанийский купол . А вот он вблизи: .

Этот мавзолей строил монгольский хан Олджейту Ходабандех для того, чтобы перенести в него тело зятя Пророка имама Али и сделать Султанию главной шиитской святыней. Однако пока мавзолей строился, хан перешёл в суннизм и решил, что Али (бесспорно, уважаемому в суннизме, но значительно меньше) такой большой мавзолей ни к чему. А раз его уже начали строить – не пропадать же добру... И с 1319 года он там лежит сам.

После тщательного осмотра мавзолея мы приобщились к ещё одному предмету поклонения в Иране – общественному туалету (ещё будут фотографии на эту тему) и нашли ювелирную мастерскую прямо возле мавзолея, где и отоварились .

В Занджане мы пошли в, наверное, единственную в мире прачечную, проходящую по ведомству министерства культуры , увидели загадочный крылатый автобус и совершили самую большую ошибку. Дело в том, что западный Иран практически полностью находится в горах, перемещение по нему не самое простое, ещё и когда выпал снег. А мы решили отпустить водителя, который возил нас по Занджану (несмотря на то, что он высказывал желание ехать с нами хоть к чёрту на кулички в Керманшах), пообедать, и найти другого. Опираясь на наш мешхедский опыт, мы считали, что это будет легко. После обеда уже стемнело и на местной станции такси за разумные деньги до Керманшаха ехать никто не соглашался. Переночевать в Занджане тоже был не выход, потому что тогда весь график слетал напрочь, а мы и так уже из-за позднего прибытия в Занджан отказались от Тахт-е-Сулейман (Трон Соломона). После долгой торговли, сопровождаемой скандалами, попытками с нашей стороны ловить машину на трассе возле станции, отъехать на выезд из города и поймать там, и попытками со стороны персонала нас от этого отговорить (не знаю уж, насколько они были вызваны добрыми чувствами, а насколько – желанием прибыли, но после всего этого один парень из персонала станции предлагал нам переночевать у него), пришлось ехать за 80 хомейни. В машине я спал, и не видел, насколько близко она (по словам бодрствующих товарищей) подъезжала к обрывам, но в итоге мы благополучно доехали, устроились на ночь в местном клоповнике и на следующее утро быстро проснулись, чтобы приступить к следующей части путешествия, также по маршрутам, не избалованным общественным транспортом.

Утро встретило нас солнечной, хотя и прохладной, погодой и радостными иранцами, поздравлявших друг друга и нас в том числе словами «Саддам эдам», что мы вольно перевели как «Гитлер капут». Действительно, как мы позже узнали, 30 декабря в 6 часов утра по Московскому и 6:30 по Тегеранскому времени Саддама Хуссейна повесили. Примечательна официальная реакция на это правительства Ирана, которое трудно сказать кого больше ненавидит – мирового жандарма США или Саддама, с которым Иран воевал 8 лет. По-моему, МИД нашёл гениальный выход из этой ситуации: «В казни Саддама Хусейна, также как и в его свержении победил иракский народ и США не должны ошибочно истолковывать это событие и записывать его на свой счет».
Но, так или иначе, мы поехали на автовокзал и начали искать такси. Получасовой торг ничего не дал, тогда мы отошли от него на 100 метров (в светлое время суток ловить машины не на официальных местах гораздо легче) и первый же водитель легко согласился на нашу сумму. В наших планах было осмотреть два места вблизи Керманшаха, а потом поехать через Чогха-Занбиль в Ахваз.

Практически на краю города находится комплекс с рельефами Так-е-Бостан. У подхода к комплексу стоит памятник погибшему неизвестному альпинисту . В основе комплекса – арки с рельефами. Большинство сюжетов изображают моменты общения персидских царей с зороастрийскими богами (Ахурамаздой и Митрой), в частности, коронацию .

Следующий пункт подальше от Керманшаха, это скала Бисотун с надписью на ней, которая сыграла в персоведении роль Розеттского камня. На ней на трёх языках (древнеперсидском, эламском и вавилонском) рассказывается о правлении Дария.

Хребет, в котором стоит Бисотун, начинается издалека, припорошен снегом и выглядит великолепно .
Подход к Бисотуну предваряет не альпинист, а Геракл, которому недавно приделали новую голову взамен утраченной .

А вот и сама надпись мелким планом и крупным (не пытайтесь определить где какой язык, все три надписи клинописные ;) ).
Над лестницей свисает вот такая хреновина . Не удивляйтесь – высота больше тысячи метров над уровнем моря, и температура достаточно низкая. Потом водитель показал нам ещё какую-то штуку (не помню уже, что) .

И вот мы направились в Ахваз по красивейшей горной дороге. На этот раз уже днём, поэтому видно было всё замечательно. В дороге мы пообедали вот в такой замечательной придорожной кафешке (на картине, видимо, изображено несостоявшееся жертвоприношение Ибрагимом Измаила), с вот таким туалетом (помните, я обещал вернуться к этой теме) во дворе и таким замечательным напитком в меню . Напиток называется дух (арийский дух! © Дима Ч.) и представляет из себя кисломолочный продукт, разбавленный минералкой. Иногда ещё и с зеленью. Очень вкусно.

А по дороге нам встречались отвалы из сахарной свеклы , горы из несахарного песка , разрушенные мосты , памятники фуражкам , гранатомётчикам , самолётам и просто солдатам , чёртовы пальцы , реки в ущельях , потрясающе высокие финиковые пальмы и просто красивые пейзажи .

Однако, дорога заняла несколько больше времени, чем мы думали, мы несколько заблудились, так что к тому моменту, когда мы (как выяснилось позже) проезжали мимо Чогха-Занбильского зиккурата, был уже вечер. А в Ахвазе мы с трудом успели на последний автобус в Шираз. Но как бы мы ни торопились, у Димы Ч. всегда находилось время сфотографироваться с жаждущими экзотики местными обитателями, которые к тому же обещали подержать автобус, пока Дима фотографируется .

В Ширазе мы быстро добрались до гостиницы, в которой ни одни часы не шли правильно ни по какому часовому поясу , заселились в двухкомнатный номер с двуспальной кроватью и легли спать.

Шираз

На выходе из гостиницы Шираз нас встретил неувиденной вчера заржавевшей конструкцией непонятного назначения . К вечеру к нам должен был присоединиться Саша, поэтому мы решили провести только обзорную экскурсию по городу и даже взяли на день гида с тачкой за удивительно вменяемые деньги (взяли, кстати, у конкурентов IranianVisa – Pars Travel Agency). Рынок в Ширазе в отличие от Тегерана не в модерновом здании, а в старом .

Ширазская цитадель с мандариновым садом внутри .

А вот тот же рынок, только на старой фотографии .

Пруды за ночь покрываются коркой льда, и в тенистых местах она не тает до полудня .

Очередной туалет .

А вот это – баня (в отличие от туалета, недействующая) .

Могила Хафиза и окружающий комплекс .

Могила Саади .

Яблоки на снегу Мандарины во льду

Подземная чайхана, входящая в комплекс у могилы Саади .

Вот что такое настоящая культурная столица – во-первых возраст за две тысячи лет, во-вторых на указателях могилы Саади и Хафиза пишут раньше аэропорта .

Ворота Корана (в будке наверху находится Коран, который оберегает гостей города .

Курбан-байрам. Персы вышли на пикники .

В этой мечети мы попали на поминки и поели местной кутьи .

Сад Джахан Нама .

Национальный музей .

Скульптурное изображение известного барельефа из Персеполиса .

Ахурамазда .

Вот этот милый дедушка запретил в XVIII веке курение в Ширазе .

Это уже в магазине. Персидский коврик для мышки .

Фигурка в стиле советских бременских музыкантов (чем меня и поразила) .

Ночью возле цитадели мы дождались Сашу и пошли в ресторан отмечать новый год (в Иране его не отмечают – у них есть свой новый год Навруз, приходящийся на весеннее равноденствие). По пути Саша отметился попыткой развратных действий в отношении маленькой девочки, просившей милостыню на главной улице Шираза и одновременно делавшей домашнее задание по какому-то предмету. Развратные действия выражались в попытке девочку сфотографировать, чего она пыталась избежать. Саша даже дал ей монетку, но она всё равно твёрдо отказывалась очутиться на фотографии. То ли по причине Нового года, то ли по какой другой, центр Шираза был довольно оживлённым. Дима Ч. отметился в этой толпе мимическим общением с местным диссидентом, который кивнул на портреты первых лиц государства, показал жестом бороду и изобразил на лице нецензурное выражение. Обратный путь из ресторана тоже не обошёлся без приключений: заговорил с нами на потрясающем английском языке (лучше, чем у всех нас вместе взятых) парень, представившийся Резой (в Иране это имя, похоже, популярно ничуть не меньше, чем Мохаммед). Мы разговорились и он предложил отвести нас на мероприятие в одну из известных ширазских мечетей. Настроение у нас было праздничное, время детское, так что мы согласились и пошли за Резой. Нас немного насторожило, что этой мечети мы на карте в LP не помнили, но мало ли, там же не все мечети рисуют. По пути Реза начал толкать телегу сначала про то, что вход будет платным, а потом ещё, что в святое место нельзя входить с деньгами, и их нужно отдать на хранение человеку на входе. Дальше мы решили судьбу не искушать и вспомнив об одном важном деле пошли в гостиницу отмечать Новый год дальше.

Персеполис

И на следующий день с утра мы поехали в Персеполис. По пути у Ворот Корана увидели непонятно почему пропущенную вчера кустарную птичку и уже в пригороде ещё одну скульптуру солдата .

Вот так выглядит Персеполис на подходе .

У входа в Персеполис стоят сотовые таксофоны , очередной монументальный общественный туалет и ещё один сквозной сюжет – лёд при ярком солнце .

А вот это главная лестница .

На указателе туалета женщина изображена в хеджабе .

Ворота Ксеркса (они же - ворота всех наций) с крылатыми быками в ассирийском стиле .
На воротах выцарапано вот такое граффити (в центре – самое старое, которое я смог найти) . Но выше есть вот такое – куда более старое .

Остатки персидской канализации .

На этой стене помимо основного персидского символа – льва, убивающего антилопу - нарисованы делегации 28 народов, приносящие дань Ксерксу. Каждая делегация состоит из 5-6 человек, и приносит 3-4 дара. Окружающие меня нехорошие люди читали в путеводителе описание всего этого безобразия, а если что-то из описанного не находили, то долго и нудно искали. Диму Ч. Больше всего интересовали армяне , но даже после того, как мы их нашли, дело не ускорилось.

Часто встречается зороастрийский крест – Ахурамазда с крыльями .

Ещё один туалет – уже внутри .

Дворец Ксеркса .

Зал ста колонн .

Тот самый барельеф .

Про эту красавицу я уже писал .

Рядом с Персеполисом расположены вот такие лабиринты неясного назначения .

А это вид сверху на весь Персеполис .

Неподалеку от Персеполиса находятся ещё два места с гробницами, кандидаты на попадание в Юнесковский список – Накше-Раджаб и Накше-Рустам . Накше-Раджаб это просто барельефы со сценами из правления Ардашира I и Шапура Великого. Раджаб – имя человека, который много позже держал здесь чайную. А Накше-Рустам – четыре гробницы, в которых, как считают, похоронены Ксеркс I Дарий I Артаксеркс I Дарий II.Особенно красив Накше-Рустам на закате . В Накше-Рустам стоит древнеперсидский храм огня – Каба Зартошт . И месяц назад из вопроса на фестивале в Казани я узнал, что его, оказывается, считают местом захоронения Заратустры.

По возвращении в Шираз мы замечательно поужинали в ресторане с тайной вечерей и пошли показывать Саше гробницу Хафиза и пить чай в чайхане-на-костях .

Следующий день был базарным . Ширазский базар уже несколько напоминал по ассортименту и духу Дамаскский. Отовариваясь, мы разделились и Дима с Сашей нашли харчевню, где покушали ирано-узбекское блюдо диззи, которое так и не смогли найти в Хороссане, а мы с Ксюшей опять встретили Резу. На этот раз Реза отвёл нас в заброшенное медресе и даже на его крышу, с которой открывается замечательный вид на финиковые пальмы .

Остаток дня мы гуляли по базару и окрестностям, рассматривая потрясающе разнообразные сюжеты персидских ковров: от классических орнаментов до натюрмортов и сюжетных изображений со своим национальным колоритом, с чужим, и без оного и даже христианским сюжетом
. Особенно порадовало нас явное порождение тлетворной американской культуры .
Заодно мы смогли без этих двух пафосных снобов поесть иранской народной кухни – бобовую похлёбку ценой примерно в 5 центов за порцию. Как оказалось, бобовая похлёбка и в Персии бобовая похлёбка.

После чего мы встретились и опять разделились – на этот раз запланированно: Дима с Сашей отправлялись в Йезд, а мы с Ксюшей – на побережье Персидского залива.

Фотоальбомы:

Западный Иран


Шираз


Персеполис



Часть III
Часть IV
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments